看着面前热气腾腾的白米饭，还有晶莹剔透的鱼肉，陆哲顿时有些明白后世岛国的寿司是从何而来了。
唐人吃切脍，跟后世岛国人吃寿司还是有很大区别的。讲究的是一口鱼肉一口米饭，鱼肉跟米饭是分开的，而不像后世岛国的寿司，是把鱼肉和米饭捏在一起。
而且切法也跟后世日本的生鱼片不同，唐代的生鱼片，大多切得很薄，不像后世岛国的生鱼片切的那么厚。
而且根据不同部位，唐代的生鱼片切成了不同形状，肥腴刺少的鱼腹被切成薄如蝉翼的薄片，轻轻拈起一片，薄可透光的那种。而背部的鱼肉则被细细地切成丝状，与早春的小葱一起，混合拌匀，鱼尾处的肉，刺虽然最多，但因为活动最多，也是最嫩最Q弹的一部分，被饔子（厨师的雅称）用小刀细细地剔下，剁成一颗颗小颗粒，用橘酱拌了，然后放在一个玉碗中，美食美器，看着这让人食指大动。
相同的部分也不是没有，那就是调料，唐代吃生鱼片的调料有好几种，但是一定有一味是用芥末调制。
白居易有诗云，“鱼鲙芥酱调，水葵盐豉絮。”说的就是唐朝人吃生鱼片所用的酱料，水葵就是莼菜，此时没有酱油，但是唐代人民已经会利用盐来腌制豆子做简单的豆豉了，从白乐天的诗句中可以看出，唐人吃生鱼片的调料，就是用芥末酱和豆豉再加上莼菜酱混合，得到一种鲜咸冲辣的味道
而另外一种普遍的酱料，主料就是橘子。所谓“衣香楚山橘，手鲙湘波鱼。”而这种酱料里面最讲究的，就是”金齑玉鲙”中的金齑了，用蒜、姜、盐、白梅、橘皮、熟栗子肉、粳米饭、腌制的鱼捣成酱，吃起来酸甜咸辣，配合薄如蝉翼的生鱼片，也别有一番滋味。
由此可见，唐代的切脍，比起后世岛国的寿司和生鱼片，从讲究和精美程度上，不知道高到哪里去了。
毕竟岛国在古代十分贫弱，能发展凑齐这简化版的切脍，已经算是很了不起啦。
陆哲一边这么想着，一边学着杨弘之的样子，将薄如蝉翼的生鱼片沾好酱料，然后轻轻送入口中。
顿时，一股属于鱼肉特有的鲜美和脂香在口中爆开，然后才是酱料的味道，刺激得人体口腔会大量分泌唾液，而正是这重口味的酱料和人体口腔内温度的共同作用下，薄如蝉翼的生鱼片在嘴里瞬间成为半熟的状态，并非完全是生肉的味道，嫩滑的鱼肉，比后世三分熟的顶级牛排还要嫩滑鲜美不少，不知不觉中，鲜美的鱼肉已经下肚，口腔内仿佛上演了一场交响乐。
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